記一次趕在奧密克戎疫情前的上海行

去 上海 是二月末，趕在奧密克戎腳步前的幾天。雖然第一天就莫名其妙的崴到了腳，但是后面幾天我還是憑借意志力帶著我腫脹的左腳，平均走出了一天兩萬步。
我喜歡 上海 ，她的繁華、時尚、開放、秩序 和美 麗都給我留下了深刻印象。
我喜歡 上海 的近代建筑，外灘邊的公共建筑華麗莊重，原法租界地界的小洋樓精致優美，我學習到了一種建筑風格叫做裝飾藝術派，我沉醉于這類建筑的簡潔凝練；我也知曉了鄔達克的傳奇經歷，國際飯店，武康大樓，真光大樓，你的 上海 行程總離不開這位建筑大師。我喜歡法租界小馬路的午后，特別是久雨初晴之后，熙熙攘攘，每家咖啡館都坐滿了人。我也喜歡走到虹口的老街去找小吃，在鍋貼和小籠之間，在小餛飩和咖喱牛肉湯之間做出艱難的早餐抉擇。
最讓我印象深刻的是在乍浦路橋的那個傍晚。
我在外灘源看完攝影展，來到這個著名的老法師橋，當天落日很好，人也很多。
幾個年輕人正在給幾雙球鞋拍攝產品照片，忙的不亦樂乎；也有拍寫真的漂亮姑娘，老法師們無賴且自然而然地把長槍短炮湊了上去，然后被人家嫌棄的趕走，“大叔！我們正在工作！”。
蘇州 河對岸傳來了悠揚的薩克斯聲音，有人正吹奏著那首著名的《Going Home》，撩人的聲調和 蘇州 河口這片風情萬種的建筑格外搭調。因為音樂，人群慢慢聚集了起來，有拍照的，有發呆的，有三三兩兩聊著什么有趣話題然后哈哈大笑的。那是一個周五的傍晚，人們正在放松下來，準備迎接周末的閑暇。沒有人帶著口罩，似乎大家已經忘記了疫情為何物。
那時人們并不知道，奧密克戎正潛伏在這座城市，并將在短短幾周內讓這座城市徹底淪陷。


======== 上海 旅行亮點===========
【外灘篇】
外灘是當代 上海 的起點。
資本主義的堅船利炮開啟了 蘇州 河口、黃 浦江 畔的殖民歲月。
浪奔，浪流，潮起，潮落，百年風雨飄搖之后，多少人被雨打風吹去。
有些名字變成傳奇，在 上海 灘一直流傳，但是更多的蕓蕓眾生，早已化作歷史的一粒塵埃。
時光流轉，外灘從一片泥濘的灘涂碼頭變成了世界級的觀光步行道，這場持續百年的萬國建筑博覽會依然吸引著游客們紛至沓來。

如果要拍一張最 上海 的照片，我選擇乍浦路橋。
從這里向浦東望去， 上海 各個歷史時期的建筑都可以被收入眼下。
右側外灘源的英式建筑群是外灘建筑的起點，也是當代 上海 城市的起點；左側的 上海 大廈則是 上海 資本主義黃金年代的最好見證，矗立百年，時尚依舊；連接這一切的是外白渡橋，一部情深深雨蒙蒙，讓全國人民都記住了這 上海 的標志。
視線繼續移向遠端，東方明珠是浦東開始升起的象征，再繼續向后陸家嘴三件套高聳在浦東核心區，即便有些尖刻的嘲諷他們是開瓶器和啤酒瓶組合（有些人如此吐槽環球金融中心和 上海 大廈的造型）他們都是 上海 乃至 中國 經濟騰飛的最好印證。

站在乍浦路橋上拍風景的時候，我就聽到了撩人的薩克斯聲音，過橋才發現是有人正在投入的吹奏，薩克斯那悠揚撩人的聲調和 蘇州 河外白渡橋這片風情萬種的風景格外搭調。
我用標準焦段掃了幾張并不太滿意，于是我換上了長焦，正好一位戴著鴨舌帽扎著馬尾辮的老客勒非常有范的倚在我前面的欄桿上開始享受音樂，我把視線從老克勒的肩頭穿過，又把外白渡橋當作背景，定格了這個瞬間。

站在橋邊拍風景的女孩，輕倚在欄桿上吹笛子的演奏者，閑聊的情侶，橋上的路人，這一晚的日落時分很熱鬧，人們忘記了口罩和疫情為何物，享受著周五下班的美好。
那是 上海 的最后美好時光，隨之而來的就是長達兩個月的封城。

入夜，還是乍浦路橋上，兩個對向行走的低頭族。背后是 上海 郵政總局那標志性的尖頂大樓。

上海 郵政大樓可以入內參觀，其中的二層部分區域改建成了 上海 郵政博物館。最吸引人的是糖果色的大內庭，這里原本是收發轉運郵件的集散大廳。在有陽光灑下的時候格外好看。（TIPS：大廳只有周末的節假日才開放）

中國 證券博物館的前身是 大名 鼎鼎的禮查飯店，其規格在上世紀20年代之前的 上海 獨占風騷。
上海 灘最早的自來水，煤氣，電燈，電話，都出現在這里。愛因斯坦，羅素，卓別林等名人當時來滬都在此下榻。周恩來總理還曾在此躲避過反動派的追殺，現在還保留了一個專門的小房間展示這段歷史。
1990年 中國 大陸第一家證交所—— 上海 證券交易所在這里開業。 中國 正式開啟了炒股時代。
如果你一樣是顆被資本宰割的小韭菜，不妨也來此逛逛，了解了解歷史。值得一提的是??！二樓有個廳展示各國證交所送給上交所的禮物。千萬不能錯過 愛爾蘭 證交所的禮品，是那么的與眾不同。哈哈哈哈哈哈哈。

外灘源不同于 中山 東一路的喧鬧，安靜且文藝，所以又被稱為外灘后街。
這次正在舉辦的《回望：外灘的九個片段》展覽分散在外灘源四棟大樓的不同位置，看展的同時也能進入這些建筑內部一窺。相比國內各種粗制濫造的收費藝術展，這個展覽簡直是完美。圖中展覽是我最喜歡的一個單元叫做《彼岸花》，一位戴著漁夫帽的文藝青年正在認真打量著這些歷史照片。

陸家嘴的夜景定妝照。把相機放在平臺扶手上，不用三腳架也可以長曝。
所謂心中有三腳架，處處皆是三腳架。
其實想想這些年被我當過三腳架的東西有，emmm，垃圾箱，三輪車的棚子，可以升降的停車柱，海邊被遺棄的小板凳（使勁砸到沙灘里也挺穩的）。。。

【衡復風貌區篇】
上海 疫情期間，一句只有梧桐區才算 上海 ，讓人看的百感交集。
所謂的梧桐區也就是 上海 的原法租界區域，這里是 上海 人口中的“上之角”——妥妥的富人區。這里確實是 上海 最吸引的人地方。洋房，梧桐，街道，劇院，書店，咖啡館，藝術館，在這一區域好玩的東西塞滿了每條街道。騎行或者步行游覽是最佳的打開方式。法租界已成過往，梧桐區總覺得矯情，那就叫的專業一點吧——衡復風貌區，這個 上海 市的街區保護計劃幾乎涵蓋了這個區域所有有趣的地方，下面就這么稱呼吧。

我對這片區域也充滿了喜愛。這里精致，文藝，奢華，但是又有濃郁的煙火氣。這里適合任何人，作妖的網紅們喜歡在 永康 路集體施法，你最好離那里遠一點；文藝青年則集中在 安福 路看戲劇或者流連于附近的各個紀念館 和美 術館看展，吃貨們尋訪著弄堂里開了十幾年的老面館或者小餛飩，吃飽喝足再去幾乎三步一家的咖啡館里享受精品手沖咖啡，好的，疫情讓大家都知道了，這座城市是多么的喜歡咖啡。

我喜歡這里的街道，梧桐樹掩映在前，小洋樓含羞在后，這里有各種有趣的地方，又沒有景區感，雖然很多人評論這里的生活氣息正在讓位于商業開發，但是我依然認為這里是 中國 最棒的老城區，沒有之一。

慵懶的午后，走在梧桐葉斑駁的街道，各種有趣的小洋樓層出不窮的冒出在你的眼前，每條街道都藏著驚喜，街角和你偶遇的一棟小別墅可能正是百年前某位政商大亨或者 上海 名媛的故居。
不少建筑也被改造為藝術中心， 比如 徐匯藝術館，我去的時候正在辦一個唐卡的專展，策展人親自上場講解，感情充沛。另一部分則改造為紀念館，成為了新的宣傳海派文化的陣地，最有名的是“衡復四居一館”。上圖是夏衍故居的小花園。

如果你喜歡咖啡，來到 上海 ，基本等于老鼠掉進了米缸里。 上海 是國內精品咖啡的發源地，特別是在文藝十足的衡復街區里，咖啡館基本上五步一家，在這個溫暖的午后，每家咖啡館門口都坐滿了享受下午時光的人。 上海 咖啡館對于咖啡豆的追求到達了一種癡迷的程度，同時因為激烈的競爭，你總是能以實惠的價格喝到好喝的咖啡，多喝幾杯吧，反正睡不者，在這個不夜城也不愁沒去處。

沿著 嘉善 路向北，一個老式里弄院落出現在我的眼前， 上海 招牌的清水紅磚建筑，各種衣服在小巷子里晾的滿滿當當，這不就是類似的 上海 照片里出現的“萬國旗”嗎，從一個門進去，再從另一門出來。一堆中老年男性正在熱烈的圍觀一局牌局，不斷有騎電動車的大爺大叔停下車好奇的往里面張望。我很喜歡這個場景，就記錄了下來。午后時光總是慵懶的，小年輕賴在咖啡館里，老大爺們聚集在牌桌前。

如果你想尋找點傳統景點味道的地方，這里也能滿足你。
『 上海 工藝美術博物館』可謂是 上海 一個小驚喜。
孤獨星球 上海 指南把這里作為推薦景點，那這里肯定就有點東西。這棟被傳為鄔達克設計的小洋樓原為法租界公董局董事的住宅（公董局差不多相當于租界政府的職能，不過是一個純民間管理機構）。80年代改造開放為 上海 工藝美術博物館，算是很早的古建筑活化利用的范例。
博物館上下三層，除了可以一覽保存完好的小白樓的精致之外，這里的很多現在工藝品也很精美，不要覺得都是當代的就沒有看頭，現代的藝術品可能更貼近現代人的審美，我就被那些黃楊木雕吸引了按了好多快門。

上海 工藝美術博物館藏品

不少小洋房改成紀念館重新開放， 比如 這棟柯靈故居，柯靈先生是抗戰時期的愛國劇作家。我之所以放這張照片在前面是因為，除非你親自走過，否則不知道這個小樓梯有多狹窄，我背著相機和背包都沒法上這個旋轉梯，體重200+的估計鉆不進去，當年這個設計真的很不方便，下樓要先練就一身消防隊的功夫。所以啊，這些精美的小洋樓不鉆進去看看，是不知道里面有什么好玩的玄機的。

要做個 上海 最文藝小馬路排行榜， 安福 路一定會上榜。
上海 戲劇大廈就在這，看劇的文藝青年總是讓這里的周末夜晚熙熙攘攘。
話劇大廈旁有一家專做二手書的多抓魚書店。走上二樓，傍晚的光線透過一排大窗戶直射進書店內，讓書店的氛圍罩上了一層暖色調的復古濾鏡。我很喜歡店里的書架，灰綠色的鐵架子上面擺著木質的書箱，各種類型的書分門別類的擺在里面，我在一排書架前找著有趣的書，一抬頭看見一位女生正對面在認真的讀著什么，逆光在她的發間形成了恰到好處的氛圍光，我愉快的記錄下了這個瞬間。

大 上海 ，什么有趣的地方都有，各種有趣的小店藏在洋房里，弄堂深處，等待著有趣的人去發現。 比如 武康大樓旁的一個很小的玩具雜貨店，如果你是寶可夢迷和漫威迷可能會在這個幾平方米的空間里迷失自我。

徐家匯源景區真的有夠小眾，但是這里可是 上海 乃至 中國 最早接觸西方文化的地方，宗教的背景在這里建造了 中國 最早的西式圖書館，孤兒院等建筑，讓這里成為了西學東漸的主陣地，現在這一區域的近代建筑大都被修復開放成紀念館或者博物館，共同訴說著一段歷史。其中徐家匯教堂可能是最上相的建筑了，天文館號稱滬上最難預約，旁邊的藏書樓和土山灣博物館也值得一游，這里離武康大樓不遠，可以一并游覽。

土山灣博物館的這座鎮館之寶黃楊木雕牌坊流落海外近百年，高價購回后又經過多年的精心修復，終于得以煥然一線的迎接游客。這座牌坊和這座孤兒院（博物館就建在孤兒院舊址之上）的故事要講好多，后文慢慢講吧。

【虹口篇】
虹口的景點適合有點歷史情懷的人來打卡。
山陰 路和 多倫多 路是昔日左聯人士在滬上活動的基地，左聯中最有名的就是魯迅先生了，他在 上海 的幾個住處都集中在 山陰 路一帶，現在被打造成了魯迅小徑，算是一個很小眾的citywalk路線。提籃橋一帶是二戰時猶太難民在 上海 的活動地， 上海 猶太難民紀念館訴說了那段歷史，這個紀念館布展理念非常先進有趣。另外這里也不缺乏網紅打卡地，北外灘本身就是一條景觀長廊，北靠這里的幾條馬路，多走走總能找到獨特的拍攝浦東建筑的有趣角度。
另外要特別強調的，因為這里建設的腳步要稍微慢一些，所以這里也集中了很多 上海 地道的小吃店，實惠美味等待著各種深度美食愛好者們。

哈爾濱 路二號橋是個很好的拍照機位，前中后景搭配的很好，這一區域本來是很有生活氣息的舊城區，但是最近也全部征收拆遷，去的時候附近很冷清，略有遺憾。

虹口區的一部分是原先公共租界的地盤，因此也散落了不少近代建筑在這里。
特別出名的就是這個1933老場坊，雖然是開放多年的初代網紅打卡地，但熱度至今火熱。作為牛羊升天之所，這里建筑的格外氣派，在建成時可謂是世界上最大也是功能最先進的屠宰場之一，室內設計很詭異，高高低低的回廊讓這里顯得像個迷宮。如果你喜歡拍照，請準備好超廣角鏡頭，可能會有驚喜。
上圖的這個女生正在準備挑戰一個在某紅書挺火的危險的網紅打卡機位，我但愿她臨陣退縮了。
還有，雖然已經改造成商業區多時，但是一走進老場坊的大門，氣溫瞬間下降好幾度，陣陣陰風就會提醒你，這里是個殺生之地。

提籃橋一帶是二戰時期的 上海 小 維也納 ，在那個納粹屠殺猶太人的年代里， 上海 敞開懷抱擁抱了這個民族，無數的猶太難民來此避難居住，猶太人信封猶太教，摩西會堂是他們活動的中心，今天的摩西會堂改建為 上海 猶太難民紀念館。
我們不去討論這段歷史的紛紛，單說這個紀念館的布展設計，非常新穎，獨具一格。
紀念館收集了各種當時在 上海 的猶太難民的親身小故事，來構成展覽的主線，從到達 上海 ，到在 上海 落戶生活到離開 上海 ，每一個階段都穿插著各種獨特的小故事，讓人放佛在看一本生動的歷史小說。

正對著耶松船廠的這個路口是 上海 最容易抵達的網紅打卡位，視角超級正，從猶太難民紀念館過來只要幾分鐘車程。如果您追求光線，記得早上和傍晚來，其他時間可是逆光不清晰。

山陰 路是一條特別熱鬧的小馬路，雖然兩旁也是清水紅磚的小樓但是 和靜 安那邊的小馬路完全不是一個調調，各種小吃店琳瑯滿布，周末的早上，賣四大金剛的早餐店生意 興隆 ，小籠鍋貼店也是坐的滿滿當當，擁有這么多早餐選擇，一定是個幸福的早上。上圖是姆媽面的紅燒小排和炒鱔絲的澆頭。